Рейтинг@Mail.ru








Февраль 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728  

Прочее





Рубрика «УРОКИ ЦВЕТОВОДСТВА»

Какой азот на пользу, а какой — во вред? Так как, к примеру, под рододендрон нельзя вносить кальциевую селитру. В какой форме азот лучше поглощается растением? Разобраться в этом окажет помощь профессор биологии Валерий Прохоров.

Не обращая внимания на то, что азот растения применяют экономно, в большинстве случаев это самый дефицитный элемент питания. Главные его источники — органические и минеральные удобрения, органические вещества земли, биологический азот, и вдобавок азот, поступающий с осадками .

Посредством этого элемента возможно руководить развитием растений. Особенно серьёзен он в первой половине вегетации, когда идет интенсивный рост. Исходя из этого азотные в большинстве случаев вносят  весной перед либо на протяжении посева-посадки с немедленной заделкой в землю (азот улетучивается).

В первой же половине лета его необходимо применять в виде жидких подкормок маленькими дозами, чтобы элемент лучше усваивался. Внесение осенью не нужно, так кик большинство его вымывается, у растений удлиняется вегетационный период, и они не успевают готовился к зимовке.

Из всего количества вносимого минерального азота растения поглощают в среднем половину. Другой улетучивается при разложении до аммиака, смывается в водоемы либо накапливается в земле и поступает в грунтовые воды. Из-за громадной мобильности азотных соединений его нехватка в земле довольно часто сдерживает развитие и рост растений.

Формы азота

В составе минеральных удобрений азот может пребывать в аммиачной и нитратной форме. Далее »



Земля должна иметь высокое плодородие, быть рыхлой, влагоемкой, воздухопроницаемой, она способна в достатке обеспечить растении питательными веществами, воздухом и влагой, в случае если мы о ней заботимся.

Как облагородить землю, повысить ее плодородие? С таким вопросом мы обратились к Елене Дороховой, кандидату химических наук, умелому цветоводу, главе секции флоксов клуба «Цветоводы Москвы».

Оптимальная кислотность

Как отрегулировать ее, поскольку по большей части земли в средней полосе кислые. От чего зависит уровень рН: от земли либо от обращения с ней?

Часто мы сами увеличиваем ее кислотность, применяя минеральные удобрения чаще, чем органические. С урожаем уходят из земли элементы питания (магний и кальций), которые сдерживают закисление. Через чур глубоко вспахивая почву, перекапывая ее, мы ускоряем вымывание нужных веществ.

Решение нашлось — произвестковать. Но что вносить и как?

Перед тем как известковать, выясните уровень кислотности. Для раскисления нужны вещества, содержащие кальций, — молотый известняк, мел, доломитовая мука. Не советую использовать гидроокись и окись кальция СаО и Са (ОН)2.

Я предпочитаю применять доломитовую муку, в составе которой имеется еще и магний. Полезно добавить в нее соединения бора (в виде буры либо борной кислоты). На2 кгмуки заберите 4 ч. л. борной кислоты либо 6 ч. л. буры. Из всех микроэлементов бор самый деятельно воздействует на качество урожая и развитие растений.

Известняковую либо доломитовую муку непременно заделывайте в землю. И чем мельче она размолота, тем стремительнее взаимодействует с землёй. Далее »



Вторая добрая половина сентября — разгар посадки луковичных растений. К этому времени мелколуковичные — подснежник, белоцветник, хионодокса, птицемлечник, мускари, пушкиния, крокус, эритрониум — должны уже быть в почве, да и нарциссы тоже. Зимуют эти растения отлично без укрытия, но при условии, чтобы хватало времени для укоренения.

Если не получилось посадить луковичные поэтому в эти сроки, луковичные возможно сажать даже в ноябре (за исключением некоторых лилий, рябчиков), при условии, что нет мороза. У меня был опыт посадки «случайных» тюльпанов поэтому в ноябре, благо место посадки было готово заблаговременно (подсадила к уже прижившимся луковицам). Так вот под мульчей из торфа слоем около10 см (весной ее убрала) они превосходно перезимовали и порадовали цветением, действительно, позднее, чем посаженные в первых числах Октября.

Вот и получается, чтобы сделать цветение более продолжительным, возможно высаживать луковичные в различные сроки. Наряду с этим важно подобрать компаньонов. В собственном саду мне понравилось подсаживать к гераням. Через их листву нарциссы либо тюльпаны хорошо выходят, а позже она же «легким воздушным одеялом» закрывает листья отцветших луковичных. Либо, к примеру, при недостатке площади возможно высадить луковицы ярусами на одном и том же месте: сначала глубже более большие, а ближе к поверхности на глубину 7-8 см уже малышей.

Посадка луковичных

От того, как будет сделана посадка луковичных, зависят зимовка растений, их здоровье, цветение и развитие. Ошибочное мнение, что принципиально важно только, чтобы луковица не затапливалась водой и не сгнила. Далее »



Чтобы оказалась настоящая «спираль», нужно будет стричь растение еще пару раз в течение двух-трех лет. Сейчас основное, чтобы оказался совершенный конус. А отросшие после стрижки побеги до зимы успели одревеснеть.

Равно как и «спиралью», возможно организовать растение «штопором». Но для этой стрижки лучше забрать тую западную (форма «Колонна») с одним стволом. Как видим, туя западная — самое благодарное растение для фигурной стрижки, самоё пластичное, с массой преимуществ. Формируя «штопор» к основанию тоже привязываем броскую ленту, но ее витки должны проходить на одном расстоянии и четко под прямым углом к стволу.

А вот формируя в форме шара тую Глобоза, возможно обойтись без ленты и других особых приспособлений и трудиться лишь секатором

Перед тем как организовать «шар», сделаем древесный каркас для создания куба. Для этого на земле около растения начертите квадрат, установите вертикально на каждом углу квадрата древесную рейку либо бамбуковую палку и прочно скрепите их между собой горизонтальными рейками. Прямо над кустиком окажется сооружение, древесные рейки которого будут являться параметрами для стрижки. Берем шпалерные ножницы и стрижем, начиная с верха с переходом к боковым сторонам. Стригите мало выше каркаса: внезапно совершите ошибку — будет возможность исправить. В случае если все подстрижено отлично, секатором можете довести до совершенного состояния. Но прежде, чем сделать любой срез, необходимо проанализировать направление роста почки, рядом с которой был сделан этот срез, в противном случае неточность замедлит процесс создания скульптуры. Далее »



самый простой способ вегетативного размножения — деление куста. Во-первых, для этого требуются взрослые (как минимум несколько лет), отлично разросшиеся экземпляры. Во-вторых, поделив куст, возможно взять очень ограниченное количество дочерних растений.

Не обращая внимания на очень высокую степень укоренения черенков рододендронов, этот способ непригоден для применения любителями. Судите сами.

Черенки нарезают во второй половине июня (сроки указаны для условий средней полосы), в случае если речь заходит о листопадных видах, и в ноябре — с вечнозеленых растений. Советуют применять такие стимуляторы роста, которые применимы в промышленных условиях при наличии особого оборудования. Черенкам нужен постоянный нижний подогрев почвенного субстрата до температуры не менее +20-22 град. На протяжении всего процесса укоренения они должны пребывать в воздухе, насыщенной водными парами.

Наряду с этим укоренение листопадных видов происходит не ранее, чем через 3-3,5 месяца. У вечнозеленых — через 4,5-5 месяцев. Потому, что черенки нарезают в ноябре, целый процесс укоренения приходится на зимнее время. Комплекс этих условий возможно создан лишь в особых помещениях.

Прививка — главной промышленный метод получения саженцев рододендронов. Основная сложность — на протяжении размножения нужно поддерживать строго определенный температурный режим. Пользоваться этим способом в любительском садоводстве непросто.

Самый распространенный способ размножения — отводками. Для укоренения отводков около материнского куста выкапывают канавку глубиной 8-10 см. Далее »



Как-то в руки мне попала ветхая книга «Комнатное садоводство» 1956 года издания, где я отыскала занимательный материал по подкормке сахаром ослабленных растений. В книге было описание достигнутых результатов работы умелых цветоводов-мичуринцев, и в достоверности информации сомнений не было. Я применяла минеральные и органические подкормки, но вот о сахарных слышать не приходилось.

Действительно, в детстве я совершила один печальный опыт. После урока ботаники, в первый раз услышав про фотосинтез, я пожалела бедные растения, которые так трудятся, образуя сахара и крахмалы при помощи света, углекислого газа, воды и минеральных солей. У моего отца была маленькая коллекция комнатных растений, и я решила им оказать помощь — пускай испытают готовый продукт и не тратят силы на фотосинтез. Намешав густую смесь из воды, сахара, крахмала, добавив пригоршню соли, я щедро полила этим снадобьем папины цветочки. К сожалению, мою «помощь» родители увидели через чур поздно.

Умудренная таким детским жизненным опытом и став опытным цветоводом, я с опаской и недоверчиво отнеслась к новой для меня информации. Оказалось, что растения могут усваивать чистые сахара, но дозы должны быть минимальными. Они даже входят в состав некоторых стимуляторов роста, помимо этого, сахарная подкормка содействует формированию нужной микрофлоры субстрата.

Выбрав самые не сильный растения, которые имели возможность не дожить до весны, я приступила к опыту. Результат превзошел все ожидания — отлично отреагировали на подкормку папоротники, марантовые, фикусы и кактусы. Далее »



С началом отопительного сезона и до его завершения мы сталкиваемся с проблемой сухого воздуха у бонсай. На первый взгляд, ничего ужасного она для растений не воображает. Но это не так. Сухой атмосфера весьма обожают практически всеядные паутинные клещи и другие довольно часто видящиеся вредители деревьев.

Особенно чувствительны к сухому воздуху хорошие для домашнего содержания виды бонсая сериссы (Serissa), мальпигии (Malpighia), эретии (Ehretia). И если не предпринять  определенные  защитные  меры, зимовка для теплолюбивых и вечнозеленых растений будет тяжелым опробованием.

Оранжерея с достаточным необходимым уровнем и количеством света относительной влажности была бы решением проблемы, но не все имеют такую красивую возможность, исходя из этого разглядим приемлемые в отечественной ситуации варианты.

Один из несложных и дешёвых способов увеличения влажности воздуха — поднос с керамзитом либо некарбонатным гравием. Поставьте на него вазон с деревцем и всегда увлажняйте гравий. Испаряющаяся влага создаст добрейший микроклимат. Возможно также поставить отдельный поднос на батарею центрального отопления. Это повысит влажность всего помещения (в случае если, конечно, оно не большое).

Содержание растения в террариуме, закрытой либо полуоткрытой емкости создает для него еще более высокую влажность. Это особенно комфортно, когда бонсай мелкий. При наличии маленькой коллекции подойдет обычный либо громадный шаровидный аквариум. Для более внушительной коллекции эргономичнее  изготовить громадный террариум, открытый спереди. Далее »



При доступности роз и современном разнообразии хочется обратить внимание на класс современных шрабов. По некоторым показателям он объединяет и гибриды розы мускусной и мойези, довольно часто ко мне причисляют рослые сорта роз группы флорибунда. Ко мне же относят и без того именуемые британские розы Дэвида Остина.

в течении многих лет в эту группу включали все сорта, которые не вписывались ни в одну другую. Розы этой группы могут быть около в высоту от 1,2 до 2,5 м, побеги замечательные, прямые либо дугообразные — и в зависимости от этого образуют компактные либо раскидистые кусты.

На четвертый год это уже, в большинстве случаев, сильные, довольно часто объемные кусты с множеством побегов, у некоторых сортов они имеют красновато-коричневую кору, увлекательные шипы, а листья бывают уникальной бордово-свекольной либо медной окраски — что делает их весьма декоративными. Цветки могут быть чашевидной либо добропорядочной бокаловидной (как у чайно-гибридных роз) формы: от несложных до густо-махровых. Большая часть современных сортов цветет до морозов.

Возможно подобрать сорта роз на любой вкус — как низкие, растущие компактным кустом, так и рослые, с эластичными плетевидными побегами, и вдобавок регулировать высоту кустов обрезкой.

Она позволяет вырабатывать, омолаживать (в случае если требуется) куст, регулировать цветение и поддерживать розу в опрятном виде, но довольно часто и пугает, в особенности начинающих розоводов якобы собственной сложностью.

Ничего сложного в ней нет — основное, обрезать в любой момент на внешнюю почку, делая косой срез и оставляя не более 1 см побега над почкой. Далее »



В свое время я, будучи начинающим, столкнулся с проблемой сохранения коллекции бонсай на протяжении зимы. Выясняется, с вечнозелеными деревцами несложнее. Листопадные же, а у меня их большую часть, требуют к себе особенного отношения в этот своеобразный по сложности подготовки период. Но об этом я определил позднее, после того, как по неопытности погубил пару молодых саженцев.

Организованные из деревьев отечественных широт бонсай особенно остро нуждаются в цикличной смене времен года. Зима, как неотъемлемая ее часть, позволяет дереву отдохнуть, набраться сил и поднять собственный иммунитет для предстоящего роста, что неизменно начнется весной. Но ввиду того, что в отличие от собратьев, живущих в природе, их корни ограничены глубиной плошки, открытой со всех сторон холоду и, что не менее страшно, зимнему солнцу, их летнее расположение может не доходить для зимнего периода.

Комфортно, в случае если имеется не отапливаемая холодная теплица либо заглубленный в землю парник с рамой (рис.1), укрытой опавшей листвой (очень подходит для чувствительных к морозу растений). В отсутствие их возможно применять прохладный подвал либо погреб, или соорудить пленочный туннель из воткнутых в почву железных дуг и белой непрозрачной пленки, которая не нагревается под броским солнцем и не содействует преждевременному пробуждению растений (рис. 2, фото 1).

Возможно применять ящик с дренажными отверстиями и влажным торфом, в котором вполне утапливают блюда с деревьями и сверху укрывают конструкцию непрозрачной пленкой (рис.3). Далее »



Знаем ли мы, какая у нас земля, и что необходимо, чтобы улучшить ее свойства?Имеется простые методы определения категории земли, а также дешёвые способы по увеличению ее плодородия.

Кислотность

Ее значение зависит от содержания в земле ионов водорода, чью активность высказывают показателем рН. При значении рН до 5,5 — земля кислая (болотная, дерново-подзолистая, серая лесная), 5,5-7,0 — нейтральная (чернозем), более 7,0 — щелочная (каштановые и сероземы), сильнощелочные земли — солонцы.

Большая часть растений в условиях средней полосы нормально растут на нейтральной земле. Но имеется виды, для которых нужна ее высокая кислотность (рододендроны, верески, гортензии, голубика и др.), либо, напротив,- щелочная реакция (настурция, флоксы, ирисы, алиссум скальный и другие по большей части альпийские растения).

Для понижения кислотности земли действенно применение доломитовой муки (содержит магний и кальций), особенно на  песчаных и супесчаных землях, отличающихся низким содержанием магния. Причем, громаднейший эффект проявляется на второй-третий год после внесения доломитки (или других известковых материалов). Доза зависит от типа и кислотности земли. В случае если рН меньше 4,5, вносят 500-600 г, рН 4,5-5,2 — 450-500 г, рН 5,2-5,6 — 350-450 г/кв.м). На песчаных землях дозу уменьшают, на глинистых — повышают на 10-15%.

Песчаные

Владеют высокой водо- и воздухопроницаемостью, скоро прогреваются весной. Из-за низкого содержания глинистых частиц элементы и влага питания, в особенности азот, не хорошо закрепляются и вымываются в нижние горизонты земли, становясь малодоступными для растений. Далее »